Brugt A1-motorcykel: hvilke fund stopper turen?

Aflys turen / på værksted:

• Forbremsen. Blødt håndtag, der kommer tæt på grebet, kombineret med væskebeholderen på MIN, er et systemsignal - ikke bare en justeringssag. Der skal ikke meget andet end en bakket nedkørsel eller en hård opbremsning til, før håndtaget går helt i bund.
• Bagdækket på slidindikatoren. Du skal køre 150 km med bagage, i mørke, måske i regn. Der er ingen margin tilbage, og dækket skal skiftes, før du kører langt.
• Oliefilmen på forgaffelbenet. Det er en begyndende utæthed. En forgaffel, der mister olie, ændrer dæmpning, og olien kan i værste fald ramme bremsekaliberen eller forhjulet.

Kan udbedres nu:

• Dæktrykket. 1,5 bar mod 2,0 er for lavt, men kan skyldes normal langsomt tryktab. Pump til 2,2 bar med bagage, og kontroller igen om et døgn, så du ved, om dækket taber tryk.
• Kæden. 42 mm er uden for specifikationen, men lader sig justere - forudsat at du har værktøj og momentnøgle og kan gøre det korrekt.

Prioritering: bremser og dæk er sikkerhedskritiske og kan ikke vente. Kæde og tryk er vedligehold, du selv kan klare.

• Bremsesystemet er lukket. Står væsken på MIN samtidig med, at håndtaget er blevet blødt, er der noget, der er gået tabt eller kommet ind: slidte bremseklodser (stemplerne er vandret ud), en utæthed ved kaliberen eller hovedcylinderen, eller luft i systemet.
• Luft er kompressibelt, bremsevæske er ikke. Luft i kredsen giver netop det svampede håndtag, og forskellen bliver større, når væsken bliver varm.
• Bremsevæske er hygroskopisk - den optager vand. Vand koger ved ca. 100 °C, bremsevæsken først langt højere. Er der først vand i kaliberen, kan det koge ved gentagne hårde opbremsninger, danne damplommer og give væskekog: håndtaget går mod grebet uden bremsevirkning.
• Netop derfor er 'den virker da nu' et dårligt argument. Fejlen er progressiv og viser sig typisk først ved den opbremsning, hvor du har allermest brug for bremsen - fx ned ad en bakke med bagage.
• At efterfylde væske og køre videre er ikke en løsning: væsken er forsvundet et sted, og årsagen skal findes.

Korrekt fremgangsmåde:

1. Løft eller læg cyklen som manualen foreskriver, og drej hjulet rundt for at finde det strammeste punkt - kæder er sjældent ens over hele omkredsen.
2. Løsn akselmøtrikken, og justér begge kædespændere lige meget, så hjulet bliver ved med at stå lige i svingarmen. Brug markeringerne eller en retlinje langs baghjulet.
3. Sæt spændingen midt i det foreskrevne interval (30 mm ved 25-35 mm) og mål igen på det strammeste punkt.
4. Spænd akselmøtrikken til det foreskrevne moment, og kontroller efter: kæden skal kunne bevæge sig frit, hjulet skal løbe lige, og bagbremsen skal fungere.

For stram kæde:

• Kæden strammes yderligere, når bagfjederen komprimeres, fordi svingarmen bevæger sig i en bue. Det belaster gearkassens udgående leje og baghjulets leje unødigt.
• Affjedringen begrænses, kæde og tandhjul slides hurtigere, og i yderste konsekvens kan kæden knække eller springe af - med risiko for blokeret baghjul.