CAP Mode Vêtement Flou cheat sheet

Lecture du dossier technique : le croquis de style donne l'intention (proportions, volumes, tombé) ; le dessin technique à plat donne les tracés, les valeurs de couture et les repères de droit fil. Aucun des deux ne se substitue à l'autre.

Tableau de mesures : les mesures de référence (tour de poitrine, tour de taille, tour de hanches, longueur dos, longueur manche, tour de bras) se lisent sur le barème du fabricant ; toute mesure déduite par calcul doit être justifiée dans la fiche de définition.

Aisances : aisance = tour du vêtement fini − tour du corps. Pour une veste ajustée femme, l'aisance poitrine se situe couramment entre 6 et 10 cm ; l'aisance hanches est généralement supérieure à l'aisance poitrine pour un modèle droit ou évasé.

Échelle et proportions : sur un croquis, la hauteur totale du personnage (environ 8 à 9 têtes) sert de règle de trois pour estimer une longueur ; on vérifie toujours l'estimation par la mesure du tableau, jamais l'inverse.

Analyse de la matière d'œuvre : le sens du droit fil, le sens du poil (velours, velours côtelé), le droit fil du tissu (chaîne = longueur, trame = largeur) et le raccord de motif conditionnent le métrage. Un motif à raccord consomme un métrage supplémentaire égal au raccord multiplié par le nombre de répétitions.

Calcul de métrage : métrage ≈ (longueur de pièce + valeurs de couture + ourlet) × nombre de pièces posées, divisé par le rendement du placement ; on ajoute le raccord, le retrait au lavage (2 à 5 % selon fibre) et une marge de sécurité de 5 à 10 %.

Fiche de définition technique : elle fixe pour chaque pièce la matière, le sens du droit fil, les valeurs de couture, le type de couture, le type de fermeture, les finitions d'encolure et de bas, et les points de contrôle qualité. C'est le document contractuel entre le styliste et le fabricant.

Nomenclature (BOM) : liste exhaustive des composants (tissu principal, doublure, thermocollant, fil, boutons, fermeture, étiquettes) avec quantité unitaire, référence et fournisseur ; toute omission se traduit par un arrêt de production.

Contrôle de conformité : comparer le vêtement fini au tableau de mesures avec une tolérance (souvent ±0,5 à 1 cm sur les petites mesures, ±1 à 1,5 cm sur les grandes) et consigner les écarts dans un rapport de mesure.

Ordre de montage type d'un vêtement doublé : thermocoller les renforts → assembler les pinces et découpes du devant et du dos → monter les épaules → monter le col → monter les manches → assembler les côtés et les dessous de manche → préparer la doublure → assembler doublure et vêtement → poser la fermeture → finitions et repassage final.

Valeurs de couture usuelles : 1 cm pour les coutures d'assemblage, 1,5 cm pour les coutures à surfiler ou à rabattre, 3 à 4 cm pour l'ourlet, 0,5 à 0,7 cm pour la pose d'une fermeture à glissière et pour les coutures de doublure (0,5 cm de moins que le tissu principal pour éviter le tirage).

Cran de montage : entailler les valeurs de couture perpendiculairement au bord dans les courbes concaves (encolure, emmanchure) tous les 1 à 1,5 cm ; dégarnir les angles et les courbes convexes pour obtenir un tombé net après retournement.

Thermocollage : température, pression et durée dépendent du support (thermocollant tissé, non tissé, maille). Toujours respecter la fiche du fournisseur ; un thermocollant mal collé cloque au repassage final et ne se rattrape pas.

Pose de la fermeture à glissière invisible : faufilage ou collage au ruban double face, pied spécial invisible, curseur dégagé, couture à 2 à 3 mm du cran ; les deux côtés doivent être parfaitement alignés au niveau de la couture d'assemblage.

Coutures de finition : surjeteuse pour les bords, couture rabattue pour les tissus légers, couture anglaise pour les tissus fins et transparents, couture ouverte surpiquée pour les tissus épais (jeans, laine). Le choix dépend de l'épaisseur et du lavage prévu.

Repassage : repasser à chaque étape (repassage d'ouverture des coutures avant assemblage des pièces suivantes) ; le repassage final se fait sur l'envers avec pattemouille pour les fibres sensibles (laine, viscose) et à sec pour les fibres synthétiques.

Points de contrôle qualité : régularité du point (densité 3 à 4 points/cm), alignement des coutures et des raccords de motif, symétrie des pinces et des poches, propreté des finitions intérieures, absence de plis et de tirage, tenue des boutons et des fermetures.