Grietas y hundimientos en un óleo sobre MDF: secuencia de capas y momento de barnizar
Un estudiante de segundo de bachillerato pinta un bodegón al óleo sobre un tablero de MDF de 40 × 60 cm. Preparó el soporte con tres capas de gesso acrílico lijadas entre sí y dejó secar 24 horas. El fondo lo resolvió con óleo muy diluido en aguarrás (un 60 % de disolvente) para conseguir una penumbra; 48 horas después aplicó las luces con óleo cargado y un médium de aceite de linaza con secante en proporción 1:1, trabajando con pincel de cerda y sin espátula. El aula está a 17 °C y con una humedad relativa del 70 %. A las seis semanas aparecen grietas finas en las zonas claras, varias sombras se ven mates y hundidas, y las luces brillan de forma irregular. El estudiante quiere barnizar la semana próxima para entregar el trabajo y pregunta si puede repintar las grietas con blanco de titanio puro.
1. Explica el origen de las grietas de las zonas claras y del aspecto mate y hundido de las sombras, relacionándolo con el orden de capas, las proporciones del médium y las condiciones ambientales del aula.
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Hay dos fenómenos distintos y conviene no confundirlos, porque la solución es diferente.
1. Grietas en las zonas claras. La película pictórica es un sistema de capas que deben secar y moverse de forma compatible. La regla clásica es «grasa sobre magra», pero incluye también que ninguna capa superior sea más rígida ni seque mucho más rápido que la que tiene debajo. Aquí la base es extremadamente magra: con un 60 % de aguarrás queda muy poco aglutinante, la película es rígida y seca deprisa. Encima se aplica pasta rica en aceite con secante 1:1. El secante (cobalto, manganeso o zirconio) acelera la oxidación, de modo que la capa superior se seca antes que la inferior. Al contraerse sobre un film que todavía se mueve, se abre. Las grietas se localizan en las luces porque allí está el blanco de titanio, el pigmento más opaco y el que más aceite demanda, y porque el espesor es mayor.
2. Zonas mates y hundidas. Es un hundimiento de película (sinking in): las zonas pobres en aglutinante, o sobre un gesso lijado hasta dejar el grano abierto, absorben aceite y la superficie pierde brillo. Contribuyen el exceso de disolvente y una temperatura de 17 °C con 70 % de humedad, que enlentecen el secado por oxidación y favorecen la migración del aceite.
Conclusión: el fallo no es de pigmentos, sino de secuencia de capas y de proporción de médium.
2. Propón una secuencia de trabajo corregida (preparación del soporte, capas, tiempos, proporciones) y justifica cuándo se podría barnizar la obra.
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Soporte. El MDF es un tablero de fibras que absorbe y transmite humedad de forma desigual y se hincha por los cantos; conviene sellarlo por ambas caras y cantos antes de imprimar. Después, gesso acrílico en tres o cuatro capas finas cruzadas, lijando con grano 240 y luego 400 entre capas, dejando secar cada una. No lijar hasta dejar el gesso «abierto»: si la superficie queda pulverulenta y absorbente, el primer estrato de óleo se hunde.
Capas. Empezar con una imprimación fina y magra, pero no con aguarrás puro: un médium de aceite y disolvente al 1:1 ya es suficientemente magro. Ir aumentando la proporción de aceite en cada capa. El secante debe usarse en dosis mínimas (una o dos gotas por cada 10 ml), nunca al 1:1: el exceso provoca grietas, oscurecimiento y pérdida de elasticidad. Respetar secados completos entre capas, en días y no en horas.
Condiciones. Trabajar entre 18 y 22 °C y con una humedad del 40-60 %. A 17 °C y 70 % de humedad el secado se alarga y el riesgo de que la capa superior seque antes que la inferior aumenta.
Barnizado. No la semana siguiente. El óleo seca por oxidación de dentro hacia fuera y el barniz forma una película impermeable que impide la salida de los productos de secado: aplicado pronto produce veladuras, blanqueo (bloom) y grietas prematuras. Regla práctica: seis meses como mínimo para películas finas, más para empastes. Si hay que entregar, la opción profesional es no barnizar o usar un barniz de retoque temporal y reversible. Antes de barnizar definitivamente hay que comprobar que la película está curada (no huele a aceite y no cede a la uña).
3. ¿Es correcto repintar las grietas con blanco de titanio puro antes de la entrega? Razona la respuesta y propón, si procede, una intervención alternativa.
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No es una buena solución, y el razonamiento importa más que la respuesta.
Por qué no. (1) El blanco de titanio puro forma una película rígida y poco elástica: si se aplica sobre una zona en tensión, volverá a abrirse por los mismos puntos. (2) Una grieta no es un hueco que se rellene con pintura, sino una fractura del film con bordes levantados; pintar encima sin tratamiento deja el borde marcado y con distinto brillo. (3) El titanio puro tiene un índice de refracción, una opacidad y una velocidad de secado distintos del resto, así que aparecerá como una mancha más clara y más mate. (4) Repintar sobre una película no curada añade capas grasas sobre capas que aún se mueven.
Intervención alternativa, si se decide intervenir. Limpiar la superficie, aislar con una capa finísima de barniz de retoque, rellenar con un médium flexible (con algo de cera) aplicado en capas muy finas, igualar el brillo con un barniz localizado y esperar el curado completo antes de cualquier barnizado general. En muchos casos la decisión correcta es no repintar: documentar el estado y asumir la obra como está.
Criterio de examen: se espera que se identifique la causa estructural (incompatibilidad de capas y exceso de secante) y que no se trate el problema como algo puramente cosmético.